Polo - Land

tu cales le moteur
tu détends la courroie de distrib
tu démontes la poulie tu changes le joint...

heu, je vien de voir l un de tes tuto sur le remplacement de ce joint et en faite la fuite provient de plus bas, tout prêt de la tresse de file de masse.

En faite moteur monter j ai de l huile qui sort de la, du moins j ai l impression que l huile vien de la. lorsque le moteur ne tourne pas, pas de fuite mais lorsque j ai roulé quelque kilometre je me retrouve avec plein d huile à ce niveau et des projection sur l alternateur et la barre de renfort en dessous du parechoc

Sur mon HZ j'avais aussi une fuite d'huile dans ce coin et après multiples nettoyages il s'est avéré que ça venait du joint de culasse car à cet endroit du joint il y a un passage d'huile le long d'un boulon avec un joint caoutchouc qui vieillit mal.
La première chose à faire est de nettoyer pour voir d'où ça vient exactement.
Ca ne m'a pas empêché de roulé un tas de kilomètres comme ça.
Sinon si c'est juste le SPI de l'arbre à came il me semble qu'il n'est pas obligé de déposer l'arbre à came. Ca doit se faire en déposant seulement la grande poulie crantée.

je pense qu il sagit de cela, mais reste à savoir si c est grave ou pas, risque de panne de mayonnaise etc..
si j ai juste à rajouter un peu d huile de temps en temps c est pas bien grave
a raison d environ 9 000 km/an es que je peux encore espéré pouvoir rouler sans crainte jusqu au prochain contrôle technique dans 2 ans?
la voiture a actuellement 105 500 km
courroie de distribution changé y a 10 ans a 46 000 km

Ben de toute façon, moi ça m'a arrêté un beau jour avec les symptômes suivants:
- démarrage sur 3 pattes le matin
- durites d'eau sous pression le matin à froid....
Donc de l'eau qui rentrait dans le cylindre n°1 et de la pression des compressions moteurs qui passaient dans le circuit d'eau.
J'ai donc vite arrêté avant de flinguer le moteur. Et là je suis en train de faire les réparations. Comme je veux pas y revenir de si tôt, je prends le temps de la faire et de peaufiner la chose.
Mais si tu dois juste changer le joint de culasse sans te prendre la tête, ça se fait. C'est un peu de boulot mais ça se fait.
Après, elle va peut-être tenir comme ça tranquille un bout de temps, je peux pas te dire.

Alors pour répondre un peu en vrac ...

Un AAU est en injection monopoint boucle fermée (sonde lambda) et s’accommode très bien de SP95, SP98, SP95E10, et sur mon poussin (avant de me le faire détruire par un abruti) j'avais fait un paquet de bornes au E85, facile 10000 km (super ethanol 100%) sans problème notoire, juste une petite dégradation de l'agrément de conduite et une légère perte de puissance.

Pour l'huile, une 10W40 minérale de bonne facture fait très bien le job.

Le risque de la fuite récurrente du passage d'huile n'est pas pour le moteur, mais pour l'alternateur qui bouffe toute la fuite et finit parfois par cramer.

Les claquages de joint de culasse pour cette raison ne sont pas légion, presque toutes les polos ont cette fuite tôt ou tard, et même, quand ça claque, si c'est réglé rapidement, pas de souci.

D'ailleurs les moteurs sont difficile à tuer, même en cas de défaillance sévère du refroidissement. J'ai une polo (moteur GL) qui a survécu à une fuite du joint de pompe à eau, avec le bloc à moitié vide, après 500 km parcourus. Joint claqué, fuite éliminée, RAS ...

Une autre avec un HZ, 150 bornes avec le thermomètre dans le rouge ... Joint remplacé, RAS ... Ah si, crash (non responsable), donc caisse HS mais à part ça pas de pb

ok
voila qui me rassure
merci pour toute ces info.
par contre c est vrai que l huile coule sur l alternateur, sa craint.
D ailleurs une question; l huile moteur est elle conductrice de courant?
De l huile sur les cosse de l alternateur peuvent ils créé un court circuit ou faire se décharger le batterie?

Et sinon ya pas moyen de colmater cette fuite, genre pate que l on viens appliquer?
je demande ça car ma femme m a dit "on peux pas mettre du silicone" mdr j ai ris, je lui ai répondu que j allai mettre du téflon mais elle ne sait pas ce que c est, du coup ma blague est tombé à l eau lol. Mais après coup je me suis dit peut etre qu il existe une pate thermique pour colmater cela sans etre obliger de tout démonter.

Et l idée de mettre une huile plus épaisse?

L'huile plus épaisse, je pense pas que ça fera l'affaire.
Après, pour colmater ça, je vois pas. Faut déjà bien nettoyer le coin, et voir combien ça en coule par jour. Ca te fera déjà une idée de la quantité qui coule.
Pour l'huile sur les cosses, c'est pas trop sur les cosses que ça craint, c'est à l'intérieur même de l'alternateur, l'huile coule sur les bobinages en cuivre, finit par bouffer le vernis isolant dudit bobinage et là...... cata: alternateur HS.

TriPolo a écrit :Alors pour répondre un peu en vrac ...

Un AAU est en injection monopoint boucle fermée (sonde lambda) et s’accommode très bien de SP95, SP98, SP95E10, et sur mon poussin (avant de me le faire détruire par un abruti) j'avais fait un paquet de bornes au E85, facile 10000 km (super ethanol 100%) sans problème notoire, juste une petite dégradation de l'agrément de conduite et une légère perte de puissance.

Pour l'huile, une 10W40 minérale de bonne facture fait très bien le job.

Le risque de la fuite récurrente du passage d'huile n'est pas pour le moteur, mais pour l'alternateur qui bouffe toute la fuite et finit parfois par cramer.

Les claquages de joint de culasse pour cette raison ne sont pas légion, presque toutes les polos ont cette fuite tôt ou tard, et même, quand ça claque, si c'est réglé rapidement, pas de souci.

D'ailleurs les moteurs sont difficile à tuer, même en cas de défaillance sévère du refroidissement. J'ai une polo (moteur GL) qui a survécu à une fuite du joint de pompe à eau, avec le bloc à moitié vide, après 500 km parcourus. Joint claqué, fuite éliminée, RAS ...

Une autre avec un HZ, 150 bornes avec le thermomètre dans le rouge ... Joint remplacé, RAS ... Ah si, crash (non responsable), donc caisse HS mais à part ça pas de pb

Ben du coup, moi je suis bien content d'avoir un HZ!!! Je suis et je vais pouvoir faire plein de km .
Bon faut d'abord que je finisse le remontage.

bah pour info, mon 45 Cv (87CAAU2 ) il tourne au SP 95 car il est catalysé et mon G40 ( 87PY2 ) tourne au SP98 et aucun des 2 ne tournera au E10 car j ai une autre voiture qui date de 2000 et qui a chaque fois que je lui mettais du E10 la dite voiture ne marchait vraiment pas bien ( alors que tous les sites disent quelle est compatible E10 ). certes c'est une megane mais bon ca ne me donne pas envie de nourrir mes 2 polos avec ce carburant meme si ca me coute plus cher....

Et pourtant ca marche, mais chacun voit midi a sa porte.

Ninu03 a écrit :bah pour info, mon 45 Cv (87CAAU2 ) il tourne au SP 95 car il est catalysé et mon G40 ( 87PY2 ) tourne au SP98 et aucun des 2 ne tournera au E10 car j ai une autre voiture qui date de 2000 et qui a chaque fois que je lui mettais du E10 la dite voiture ne marchait vraiment pas bien ( alors que tous les sites disent quelle est compatible E10 ). certes c'est une megane mais bon ca ne me donne pas envie de nourrir mes 2 polos avec ce carburant meme si ca me coute plus cher....

La réponse tu l'as, c'est une Mégane

Blague à part, si le E10 est plus agressif, le modèles qui ont été fabriqués avec des tolérances basses poseront problème rapidement.
Comme le dit Tripolo, ce n'est pas le cas de nos Polo. En revanche, les Renault ont eu une période (j'ignore si c'est toujours d'actualité) pendant laquelle les tolérances de fabrication étaient relativement faibles (fin des années 90 j'ai l'impression). Du coup, le fait de changer de carburant pour un plus agressif accélérait le processus d'usure.

Pour ce qui est de la différence entre 95 et 98 Panthereman, ce n'est pas commercial.
L'indice d'octane est différent. Plus l'indice d'octane est élevé, et moins le carburant sera sensible à l'embrasement par compression. Le but dans un moteur c'est de déclencher l’explosion au moment le plus judicieux pour obtenir le meilleur rendement. Si le carburant pète tout seul quand il est comprimé, on ne tourne pas comme il faut.

Les moteurs sont réglés (par chez nous en tout cas) pour tourner correctement au 95. Mais sur un moteur plus pointu, réglé plus finement si tu préfères, on obtiendra de meilleurs performances avec du 98, et il existe même du sans plomb 100! (d'ailleurs sur G40, VW préconise du 98 minimum)

Un peu de lecture

Salut panthereman sais-tu que les essences dites normales contiennent déjà 5 voir 7% d'éthanol, alors 10% je vois pas ce que ça va dégrader de plus.
Les problèmes d'humidité sont sûrements valable pour le E85.
Le carbu est fait pour fonctionner qu'avec du SP95 ou 98 où c'est juste l'indice d'octane (auto- inflammation à la compression) qui change, par contre avec l'E10 l'énergie fournie par l'éthanol en plus est moindre donc je pense que pour rouler tout le temps avec ce type d'essence il faut augmenter la taille de son gicleur principal pour rester dans les normes de pollution.
Un système à injection à sonde lambda autogère la combustion en fonction de la qualité de l'essence, donc si l'injecteur est correctement dimensionné en général pas de problème avec l'E10
De toute façon avec plus d'éthanol on consomme plus.
L'indice d'octane n'augmente pas les performances il limite les cliquetis pour les moteurs à fort taux de compression.

Un HZ fonctionne avec un indice d'octane minimum de 91 alors tu as de la marge pour y mettre ce que tu veux dès le moment que l'indice est supérieur.